W 1912 roku powstała republika, a ministrowie zostali zobowiązani do noszenia ubrań w stylu zachodnim. Oficjalny strój kobiet i mężczyzn był regulowany i publikowany w gazetach rządowych; mężczyźni musieli nosić ubrania w stylu zachodnim w oficjalne dni i wieczory, a w czasie nieformalnym mogli nosić garnitury w stylu zachodnim lub changshan magua. Kobiety musiały nosić aoqun w stylu Qing. Kobiety zaczęły nosić więcej ubrań w stylu zachodnim, wiązanie stóp zostało prawnie zniesione.
W 1914 r. we wczesnych latach republiki przecięcie kolejki było warunkiem wstępnym głosowania w wyborach prowincjonalnych, a w 1914 r. policjanci przecinali kolejkę każdego aresztowanego w kolejce.
Po upadku dynastii Qing Yuan Shikai ożywił ceremonię Ofiary w Świątyni Nieba ; ogłosił się także cesarzem Hongxianem i początkiem nowej dynastii; szata i kapelusz, które specjalnie dla niego zaprojektowano do noszenia w dniu tej ceremonii, były wzorowane na ceremonialnym stroju noszonym przez cesarzy z dynastii Han i Ming podczas ceremonii ofiarnych. Jednak Yuan Shikai nie stosował się całkowicie do mody dynastii Han i dynastii Ming, a suknie te wykazywały różnice w projekcie, tj. użyciu okrągłych. Podręcznik, zwany Jisi guanfutu (祭祀冠服圖; Ilustrowany podręcznik ubioru do rytualnych ofiar), został specjalnie przygotowany i wyprodukowany w 1914 r. przez Zhengshitang lizhiguan (政 事 堂 禮 制 館; Biuro Obrzędów Departamentu Spraw Wykonawczych ); instrukcja ta zawierała szczegółowy opis stroju noszonego przez Yuan Shikai i uczestników ceremonii podczas tego publicznego, uroczystego wydarzenia w 1914 roku.
Ceremonialna suknia Yuan Shikai była jiaoling youren (tj. zapinana na prawym boku), wykonana z czarnej satyny obszytej złotym brokatem i ozdobiona dwunastoma okrągłymi symbolami, które przedstawiały pełne dwanaście imperialnych symboli (shier zhang; 十二章). Togi urzędników zostały również zaprojektowane dla urzędników, którzy musieli uczestniczyć w ceremonii; suknia oficjalna była wykonana z czarnej satyny, a brzegi z niebieskiego brokatu. Uchwalono również prawa dotyczące stroju urzędowego:
(1) Urzędnicy pierwszej rangi musieli nosić dziewięć rond z dziewięcioma symbolami na swoich togach;
(2) urzędnicy drugiej rangi musieli nosić siedem rond z siedmioma symbolami;
(3) Urzędnicy trzeciej rangi musieli nosić pięć rond z pięcioma symbolami;
(4) urzędnicy czwartej rangi musieli nosić trzy rondo z trzema symbolami;
oraz (5) urzędnicy piątego stopnia i niższych musieli nosić szaty bez lamówek i bez okrągłych ozdób. Te cesarskie emblematy, które były używane w rondach, wywodzą się z dwunastu emblematów, które zostały udokumentowane w Szanghaju.
Ta ceremonialna suknia była noszona na purpurowej satynowej spódnicy fartucha, która była obszyta niebieskim lub złotym brokatem; pas w pasującym kolorze był również noszony w talii. Nosili również płaskie kapelusze, a niektórzy z nich mieli sznur pereł, który wisiał na ich twarzach, tak jak kapelusze noszone przez chińskich cesarzy Han z wcześniejszych dynastii. Celowy sposób ubierania się Yuan Shikai w celu oddania szacunku Niebu był nie tylko zgodny ze starymi tradycjami cesarskimi, ale może być również uważany za publiczną deklarację skierowaną do narodu chińskiego i świata, że stare chińskie zwyczaje były nadal aktualne we współczesnym społeczeństwie. Kiedy Yuan Shikai zmarł w 1916 roku, został pochowany w cesarskiej szacie ozdobionej dziewięcioma złotymi smokami. Jednakże, ponieważ jego panowanie było krótkotrwałe, próby przywrócenia starożytnych chińskich szat ceremonialnych i oficjalnych zakończyły się niepowodzeniem i stopniowo zanikły.
W 1919 r. wyewoluowały kobiety aoqun; ao stało się cieńsze i dłuższe, aż sięgało poniżej wąskiego; rękawy zwęziły się do nadgarstków, a boczne rozcięcia zostały skrócone; obroże stały się bardzo wysokie, niektóre rogi czasami opadały, a inne obroże sięgały do uszu. Brzegi ao stały się wąskie, kontrastując z popularnymi w przeszłości szerokimi pasmami haftu. Ao było noszone z jednoczęściową spódnicą do kostek.
Na początku lat dwudziestych ao stał się bardziej dopasowany i został skrócony, sięgając tylko do górnej części biodra z zaokrąglonym obszyciem, skrócono również rękawy do trzech czwartych jego długości. Spódnica stała się prostsza, skrojona prostym rozkloszowanym krojem, a szeroki pas zastąpiono wąskim paskiem, w który przewleczono sznurek lub gumkę. Qipao, znane również jako cheongsam, powstało ostatecznie w połowie lat dwudziestych XX wieku.
W 1927 roku changshan i magua zostały ustanowione jako formalne, oficjalne stroje męskie i były noszone podczas ważnych ceremonii, takich jak śluby, świątynie i miejsca kultu przodków. Kobiecy strój wizytowy składał się z czarnej ao i niebieskiej spódnicy w tym samym stylu co wcześniejszy strój lub cheongsam.
W połowie lat trzydziestych mężczyźni zaczęli przyjmować bardziej zachodnie ubrania. Pod okupacją japońską więcej mężczyzn zaczęło nosić jeszcze więcej zachodnich garniturów i krawatów, a tradycyjne stroje męskie były noszone przy nieformalnych okazjach.
Podczas Rewolucji Kulturalnej tradycyjne chińskie stroje, szeroko rozumiane, były uważane za część jednej z „czterech wieków”, a garnitur Mao został spopularyzowany dla obu płci. Spódnice również zniknęły, ponieważ uznano je za niepraktyczne do pracy fizycznej i ideologicznie nieodpowiednie w tym okresie.
W 1974 Jiang Qing czwarta żona Mao Zedonga, chciała stworzyć strój, znany jako sukienka Jiang Qing , jako strój narodowy dla chińskich kobiet. Sukienka Jiang Qing, który sama zaprojektowała, składał się z plisowanych spódnic zamiast spodni, rękawy sięgały prawie do łokci, miał centralne rozcięcie, a dekolt miał kształt litery V i był wyznaczony szeroką białą taśmą; spódnica była wzorowana na plisowanych spódnicach (tj. spódnicy „stu plis”) noszonych przez dworskie damy noszone na obrazach dynastii Tang. Najwcześniejsza forma stroju Jiang Qing jest udokumentowana i pojawia się na zdjęciach z Igrzysk Azjatyckich z 1974 roku. Jiang Qing próbował spopularyzować strój na różne sposoby, zarówno w miejscach publicznych, jak i za granicą; jednak jej sukienka nie zdobyła popularności i nie była lubiana.
Od późnych lat 70. ponownie pojawiły się spódnice i sukienki, a ubrania w stylu zachodnim stały się popularne w życiu codziennym.
Hanfu w popularnych mediach i operze
Od XX wieku odzież w stylu hanfu i hanfu była często używana jako starożytne kostiumy w chińskich i zagranicznych serialach telewizyjnych, filmach i innych formach mediów rozrywkowych, a od późnych lat 80. była szeroko spopularyzowana. Jednym z przykładów historycznie niedokładnego kostiumu w stylu hanfu jest kostium noszony przez Mulan Disneya, w którym szerokie rękawy hanfu zostały zredukowane do wąskich, odzwierciedlając współczesną modę i odzwierciedlając charakter Mulan Disneya.
Wiele elementów i stylów kostiumów noszonych w chińskiej operze wywodzi się ze strojów z dynastii Ming i można je łączyć ze stylem ubioru od dynastii Tang do Qing. Kostiumy operowe noszone w operze Kunqu oparte są przede wszystkim na strojach noszonych w czasach dynastii Ming. Większość stylów kostiumów przedstawionych w operze kantońskiej również wywodzi się ze strojów z dynastii Ming, z nielicznymi wyjątkami pochodzącymi z strojów z dynastii Qing. Kostiumy opery kantońskiej wykorzystują stroje operowe w stylu Ming, które są osadzone we wszystkich dynastiach, z wyjątkiem dynastii Qing; te kostiumy są zgodne ze stylem Qing.
Hanfu we współczesnym taoizmie
Współcześni mnisi taoistyczni i praktykujący taoizm nadal układają swoje długie włosy w touji (頭 髻; fryzura z kokiem) i noszą tradycyjne stroje. Niektóre współczesne taoistyczne przeorysze i księża również noszą szaty i kapelusze jiaoling youren z krzyżowym kołnierzem.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz