Rozwój cesarskiej odzieży dworskiej Qing
W dynastiach Liao, Jin, Yuan i Ming lud Jurchen nosił głównie suknie Zuojun. Szaty i ubrania Mandżurów przed wejściem do zwyczajów nazywane są w mandżurskim yijie. Są to ubrania noszone przez mężczyzn, kobiety i dzieci przez cały rok. Każda suknia jest wycinana z całego ubrania. Podstawowa konstrukcja to okrągły dekolt, duża klapa, lewy klin, rozcięcia z czterech stron, talia i rękawy w kształcie podkowy.
Błędnie sądzono, że myśliwscy przodkowie odzieży ze skóry mandżurskiej stali się odzieżą z dynastii Qing, ze względu na kontrast między niekształtną długością prostej tkaniny z dynastii Ming, a kontrastującymi z dziwacznymi kawałkami longpao i chaofu z dynastii Qing. Uczeni z Zachodu początkowo błędnie myśleli, że te ubrania były czysto mandżurskie, ponieważ pierwsi władcy mandżurscy napisali kilka edyktów kładących nacisk na zachowanie ich tradycji i strojów. Istnieją jednak dowody z wykopanych grobowców, które wskazują, że Chiny miały długą tradycję odzieży, która doprowadziła do rozwoju Qing chaofu, i nie została ona wynaleziona ani wprowadzona przez Manchusa z dynastii Qing ani Mongołów z dynastii Yuan.
W niektórych przypadkach dynastia Qing poszła dalej niż dynastia Ming w naśladowaniu starożytnych Chin, aby wykazać legitymację wskrzeszenia starożytnych chińskich rytuałów, aby ubiegać się o Mandat Niebios po przestudiowaniu chińskich klasyków. Rytualne naczynia ofiarne Qing celowo przypominają starożytne chińskie naczynia nawet bardziej niż naczynia Ming. Mieszkańców Tunguzy nad rzeką Amur, takich jak Udeghe, Ulchi i Nanai przyjęli chińskie wpływy w swojej religii i ubiorze z chińskimi smokami na ceremonialnych szatach, zwojach i spiralnych projektach masek ptaków i potworów, chińskim Nowym Roku, używając jedwabiu i bawełny, żelaznych garnków i ogrzewanego domu z Chin za czasów dynastii Ming.
Co więcej, Mandżurowie pierwotnie nie mieli własnych smoczych szat ani nie tkali tekstyliów i musieli zdobywać smocze szaty Ming, Chaofu i ubrania, kiedy płacili daninę Ming lub handlowali z Ming. Dlatego ubrania mandżurskie zostały zmodyfikowane przez Hanfu z dynastii Ming w Chinach, aby stworzyć strój dworski, ułatwiając ich użycie podczas polowania. Rozwój odzieży mandżurskiej w późnej dynastii Ming naśladował głównie odzież mongolską, a rękawy ze strzałami są oczywiście cechą charakterystyczną odzieży mongolskiej.
Szaty smoka Ming zostały po prostu zmodyfikowane, skrojone i dopasowane przez Manchusa w rękawach i talii, aby były wąskie wokół ramion i talii zamiast szerokich i dodały nowy wąski mankiet do rękawów; robili też rozcięcia w spódnicy, aby nadawała się do uprawiania sokolnictwa, jazdy konnej i łucznictwa. Nowy mankiet został wykonany z futra. W talii żakietu nałożono nowy pasek skrawka materiału, podczas gdy talia była dopasowana przez zagięcie górnej części spódnicy na szacie. Mandżurowie dodali spódnice, mankiety i kołnierze z futra soboli do szat smoków Ming i przycinali je na całości futrem soboli przed ich założeniem Jednak niektórzy zaprzeczali, że popularne kurtki mandżurskie z dynastii Qing wywodzą się od Hanfu z dynastii Ming.
Chiński strój dworski Han (chaofu) został zmodyfikowany przez Mandżurów poprzez dodanie ceremonialnego dużego kołnierza (daling) lub szalowego kołnierza (pijianling); odzież została również zmniejszona, rękawy węższe, a zapięcie boczne zmienione z kołnierza krzyżowego na zakrzywione zachodzące na siebie prawy przód. Ubranie zapinane było na szlufki i guziki. Mandżurowie również dekorowali swoje wczesne szaty Qing smokami, podobnie jak chaofu Ming.
****
******
Spencer Museum of Art w Kansas ma sześć szat longpao, które należały do chińskiej szlachty Han z dynastii Qing, co pokazuje różnorodność niecesarskich szat smoków z końca XVIII i XIX wieku. Urzędnicy rankingowi i chińska szlachta Han mieli dwa rozcięcia w spódnicach, podczas gdy szlachta mandżurska i rodzina cesarska mieli 4 rozcięcia w spódnicach. Wszyscy urzędnicy pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a także szlachcice z Chin Han i mandżurskiej byli uprawnieni do noszenia 9 smoków na mocy Ilustrowanych Precedensów Qing. Luksusowe prawa Qing zezwalały tylko na cztery smoki z pazurami dla urzędników, chińskiej szlachty Han i szlachty mandżurskiej, podczas gdy rodzina cesarska Qing, cesarz i książęta do drugiego stopnia oraz członkinie ich rodzin miały prawo nosić pięć smoków z pazurami. Jednak urzędnicy cały czas łamali te prawa i nosili 5 smoków z pazurami, a 6 długich pao w Spencer Museum noszonych przez chińską szlachtę Han ma na sobie 5 smoków z pazurami.
Żony chińskich szlachciców Han i wysokich rangą urzędników musiały nosić półoficjalne stroje formalne podczas uroczystych wydarzeń; ich ubrania składały się z mang ao (luźna kurtka ze smokiem z czterema szponami i szerokimi rękawami), xiapei, mang chu (smocza spódnica wyhaftowana w smoki i feniksy na przednich i tylnych panelach spódnicy), jiao dai (sztywny pas z obręczą, który był noszony wokół kurtki) i koronę feniksa. Mang ao kobiety był koloru czerwonego, jeśli nosząca go była główna żona mężczyzny; pierwotnie nie był zdobiony, ale w XVIII wieku zaczęto go dekorować smokiem. Xiapei został opracowany z xiapei noszonych w dynastii Ming; xiapei w Qing był po raz pierwszy noszony w dniu ślubu kobiety; po ślubie zakładała go na specjalne ważne wydarzenia związane ze statusem męża.
 |
| Domowy, półformalny płaszcz damski |
Reforma odzieży autorstwa Qianlonga
Dwór z dynastii Qing kontynuował reformowanie i regulowanie ubioru swoich poddanych, ale dyskusja na temat strojów etnicznych była drażliwym tematem nawet po skonsolidowaniu rządów przez dynastię Qing. Do 1759 r. cesarz Qianlong zamówił Ilustrowane precedensy akcesoriów rytualnych dworu cesarskiego (Huangchao Liqi Tushi), który został opublikowany i wprowadzony w życie do 1766 r.; publikacja ta obejmowała kilka aspektów, w tym ubiór i dodatki cesarzy, książąt, szlachciców i ich małżonków, urzędników mandżurskich, ich żon i córek oraz zasady dotyczące ubioru chińskich urzędników Han, którzy osiągnęli stopień mandaryna i byli zatrudnieni oraz ich żony; a także Chińczycy Han, którzy czekali na oficjalne spotkanie.
Celem tego edyktu było ponowne zachowanie tożsamości mandżurskiej, ale jednocześnie próba zrównania wizerunku cesarza z konfucjańskimi ideami i kodeksami zachowań i obyczajów. Kod ubioru zaprojektowany w Huangchao Liqi Tushinadal był używany jako standard stroju dworskiego do końca dynastii Qing. Mandżurowie nadal używali symboliki pięciu kolorów w swoich strojach, co było zgodne z poprzednimi chińskimi dynastiami Han; jednak wybrali kolor niebieski jako kolor swojej dynastii i generalnie unikali używania koloru czerwonego w swoich ubraniach, ponieważ czerwony był kolorem dynastii dynastii Ming. Z drugiej strony, Chińczycy Han nadal uważali czerwień za szczęśliwy kolor ze względu na jej związek z władcami dynastii Ming i często używali jej podczas uroczystych wydarzeń i na weselach.
Zakaz chińskiego ubioru i fryzury
Kiedy Mandżurowie ustanowili dynastię Qing, władze wydały dekrety nakazujące Chińczykom Han przyjęcie fryzury mandżurskiej poprzez golenie włosów z przodu głowy i splatanie włosów z tyłu głowy w warkocze. Opór przeciwko polityce golenia włosów został stłumiony. Chińczycy Han nie sprzeciwiali się noszeniu warkocza w kolejce z tyłu głowy, ponieważ tradycyjnie nosili wszystkie długie włosy, ale zaciekle sprzeciwiali się goleniu czoła, więc rząd Qing skupił się wyłącznie na zmuszaniu ludzi do golenia czoła, zamiast noszenia warkocz. Buntownicy Han w pierwszej połowie Qing, którzy sprzeciwiali się fryzurze Qing, nosili warkocz, ale sprzeciwiali się rozkazom golenia przodu głowy. Jedna osoba została stracona za odmowę golenia przodu, ale dobrowolnie zaplatała włosy z tyłu.
Qing narzuciło ogoloną fryzurę mężczyznom ze wszystkich grup etnicznych pod ich rządami jeszcze przed 1644 rokiem, podobnie jak lud Nanai w latach trzydziestych XVII wieku, który musiał golić czoła. W 1645 r. wydano edykt tifayifu; jednak było to zdecydowanie przeciwne ze strony Chińczyków Han, w szczególności tych, którzy należeli do klasy uczonych i literatów późnej dynastii Ming. Książę Qing Manchu Dorgon początkowo anulował rozkaz golenia wszystkich mężczyzn na terytoriach Ming na południe od Wielkiego Muru (po dodaniu Qing w 1644 r.). To urzędnik Han z Shandong, Sun Zhixie i Li Ruolin dobrowolnie ogolili czoła i zażądali od księcia Qing Dorgona narzucenia całej populacji fryzury w kolejce, co doprowadziło do kolejki. Nawet po dziesięciu latach od wdrożenia polityki tifayifu, Chińczycy Han nadal sprzeciwiali się nakazowi golenia włosów i częstego przebierania się w mandżurskie ubrania. Nawet za cesarza Kangxi za panowania wielu zwykłych ludzi nadal nosiło fryzury i ubrania z dynastii Ming; jednak chińscy urzędnicy i generałowie wojskowi Han musieli nosić kolejkę i odzież mandżurską. Mężczyźni z pewnych grup etnicznych, którzy później dostali się pod rządy Qing, jak Salarowie i Ujgurowie, już ogolili głowy na łyso, więc kolejność golenia była zbędna. Jednak polityka golenia nie była egzekwowana w autonomicznych wodzostwach Tusi w południowo-zachodnich Chinach, gdzie żyło wiele mniejszości. Był jeden chiński Han Tusi, Naczelnik Kokang zamieszkany przez ludność Han Kokang .
Podczas panowania Qianlong Liu Zhenyu został stracony za nakłanianie do zwrotu odzieży przypuszczalnie z dynastii Ming. Jednak w tym okresie odzież w stylu mandżurskim była wymagana tylko dla oficjalnej elity uczonych, takiej jak członkowie Osiem Sztandarów i mężczyźni Han służący jako urzędnicy rządowi, ale nie dla całej męskiej populacji; dlatego Chińczykom Han pozwolono nadal ubierać się w stroje z dynastii Ming. Ale w miarę upływu czasu, cywilni mężczyźni w końcu dobrowolnie przyjęli mandżurskie stroje, takie jak changshan i magua. Na początku okresu późnego Qing dyskursy i opór przeciwko mandżurskim przepisom dotyczącym ubioru stopniowo zanikały. Pod koniec dynastii Qing nie tylko urzędnicy i uczeni, ale także bardzo wielu zwykłych ludzi zaczęło nosić strój mandżurski.
W okresie Edo szogunat Tokugawa w Japonii wydał rozkaz, aby Japończycy golili pasztet z przodu głowy (fryzura chonmage) oraz golili brody, zarost i bokobrody. Było to podobne do porządku kolejki z czasów dynastii Qing, narzuconego przez Dorgona, nakazującego mężczyznom golenie pasztetów z przodu głowy. W późnej dynastii Qing wietnamski wysłannik do Qing nadal nosił oficjalny strój w stylu dynastii Ming. Niektórzy miejscowi rozpoznali ich ubrania, jednak wysłannik był zarówno rozbawiony, jak i wyśmiewany przez tych, którzy tego nie robili.
Zwolnienia Tifayifu
Wdrażając politykę tifayifu, dwór wczesnej dynastii Qing zakazał również Chińczykom Han noszenia niektórych określonych przedmiotów mandżurskich, a kobietom-sztandarom przebierania się za Chinki Han w celu zachowania odrębności etnicznej. Polityka wczesnej dynastii Qing odnosiła się również głównie do Chińczyków Han. Tymi, którzy byli zwolnieni z takiej polityki, były kobiety, dzieci, mnisi buddyjscy i taoistyczni oraz buntownicy z dynastii Qing; co więcej, żyjący mężczyźni musieli nosić ubrania mandżurskie, ale po śmierci mogli być pochowani w Hanfu.
Bunt i opór wobec Qing
Chińscy rebelianci Han, którzy wystąpili przeciwko dynastii Qing, podobnie jak rebelianci Taiping, zachowali nawet warkocze w kolejce na plecach, ale symbolem ich buntu przeciwko Qing był wzrost włosów z przodu głowy, co spowodowało, że rząd Qing zobaczył golenie przodu głowy jako główny znak lojalności wobec Qing zamiast noszenia warkocza na plecach, co nie naruszało zwyczajów Han i któremu tradycyjny Han nie sprzeciwiał się. Koxinga obraził i skrytykował fryzurę Qing, odnosząc się do ogolonego pasztetu wyglądającego jak mucha. Koxinga i jego ludzie sprzeciwili się goleniu, gdy Qing zażądali golenia w zamian za uznanie Koxingi za feudatora. Qing zażądali, aby Zheng Jing i jego ludzie na Tajwanie ogolili się, aby otrzymać uznanie jako lenno. Jego ludzie i książę Ming, Zhu Shugui, zaciekle sprzeciwiali się goleniu. Jego ludzie i ostatni książę z dynastii Ming, Zhu Shugui (1617 – 1683 ne), ostro sprzeciwili się dekretowi o goleniu.
W Niebiańskim Królestwie Taiping system ubioru był oparty na ubiorach dynastii Qing, ale oni zmieniają ubiór, ustanawiając własny system ubioru. Królowie i książęta Królestwa Niebieskiego byli jedynymi ludźmi, którym pozwolono nosić szaty żółtego smoka. W rezultacie odzież w stylu dynastii Ming została nawet zachowana w niektórych miejscach w Chinach podczas rewolucji Xinhai w 1911 r.
Podczas buntu Taiping (1850-1864 ne) buntownicy pozwolili sobie zapuścić włosy, podczas gdy inni ukrywali swoje kolejki pod czerwonymi turbanami. W późnej dynastii Qing, niektórzy członkowie sekty Białego Lotosu ścinali swoje kolejki w akcie buntu, podczas gdy większość z nich usuwała tylko kosmyk włosów lub rozplatała włosy i puszczała je. Po obaleniu dynastii Qing podczas rewolucji Xinhai w 1911 r., taoistyczny strój i kok zostały przyjęte przez zwykłą szlachtę i „Towarzystwo Przywracania Starożytnych Ścieżek” (Fuguhui) na granicy Syczuanu i Hubei, gdzie działał Biały Lotos i Gelaohui. Dopiero później zachodni rewolucjoniści, pod wpływem zachodniej fryzury, zaczęli postrzegać warkocz jako zacofany i opowiadali się za przyjęciem zachodnich fryzur z krótkimi włosami.
 |
| styl mingguo |
Taoistyczni i buddyjscy kapłani/mnisi
Ani kapłani taoistyczni, ani mnisi buddyjscy nie byli zobowiązani do noszenia kolejki przez Qing; nadal nosili swoje tradycyjne fryzury, całkowicie ogolone głowy dla mnichów buddyjskich i długie włosy upięte w tradycyjny chiński kok dla kapłanów taoistycznych.
Taoistyczni kapłani również nadal nosili tradycyjne stroje taoistyczne i nie przyjęli stroju Qing Manchu. Szczątki poddanych z dynastii Ming wynaleźli również różne sposoby na zachowanie fryzury i odzieży w stylu Han (na przykład w odległych miejscach). Aby uniknąć stania w kolejce i golenia czoła, Fu Shan, lojalista z dynastii Ming, został taoistycznym kapłanem po przejęciu Taiyuan przez Qing .
Praktyki pogrzebowe
Po śmierci ich włosy można było również zaczesać w kok podobny do tego, który nosili Chińczycy Han w Ming; praktyka obserwowana przez Europejczyków; mężczyzn, którzy byli zamożni, ale nie posiadali oficjalnego stanowiska, pozwolono pochować w ciemnoniebieskim jedwabnym shenyi, obszytym jasnoniebieską lub białą opaską. Zwolnieni byli także mężczyźni pogrążeni w żałobie; jednak, ponieważ żałobnikom nie wolno było nosić koka zgodnie z konfucjańskimi obrzędami, mężczyźni po prostu rozwiązali swoje kolejki i pozostawili rozpuszczone włosy w nieładzie. Kobiety z zamożnych rodzin mogły być również pochowane w odmianie shenyi zwanej bai shou yi (dosł. „kurtka długowieczności”), ciemnoniebieska lub czarna ao z wyhaftowanym złotym napisem shou oznaczającym długowieczność na całym ao. Bai shou yi był noszony z białą plisowaną spódnicą obszytą niebieską satyną; spódnica została wyhaftowana wieloma niebieskimi postaciami shou.
Chińscy wykonawcy oper i dramatów
O Xifu (kostiumie operowym), będzie osobny post.
Zakaz Hanfu nie dotyczył również wykonawców, którzy podczas wykonywania dramatów nosili i prezentowali kostiumy w stylu Hanfu.
Odzież damska
W przypadku odzieży damskiej współistniała moda mandżurska i Han. Chińskie kobiety Han starannie zachowywały swoje czyste chińskie pochodzenie etniczne i nie nosiły mandżurskich strojów. Przez całą dynastię Qing kobiety Han nadal nosiły ubrania z dynastii Ming; jednak z czasem zwyczaje dynastii Ming zaczęto zapominać, a wpływy mandżurskie zaczęły wpływać na ubiór damski. Jednak kobiety mandżurskie i chińskie kobiety Han nigdy nie naśladowały swoich strojów; w rezultacie pod koniec XIX wieku chińskie kobiety mandżurskie i Han utrzymywały charakterystyczny ubiór.
Na początku dynastii Qing oczekiwano, że chińskie kobiety Han będą kontynuowały chińskie stroje Han z dynastii Ming. Kobiety mandżurskie nosiły długą, jednoczęściową szatę z zakrzywioną szatą, podczas gdy kobiety Han nadal nosiły kombinację górnej i dolnej części garderoby. Ponieważ Chinki Han nie były zmuszane do przebierania się w mandżurskie stroje, większość elementów ubioru Chinek Han z dynastii Qing nadal była zgodna ze stylem płaszcz ao dynastii Ming. Zgodnie ze zwyczajami dynastii Ming, chińskie kobiety nosiły ruqun i aoqun, co było popularną modą w dynastii Qing. Spodnie były czasami noszone pod spódnicami, jeśli byli pospólstwem lub stanu wolnego. Chinek Han, niezamężnych lub wieśniaczek, nosiło shanku bez żadnej spódnicy. Noszenie spódnic było powszechnie uważane za symbol dojrzałości i było zarezerwowane dla zamężnych kobiet.
W środku dynastii Qing chińskie kobiety mandżurskie i Han zaczęły wzajemnie wpływać na swój ubiór; jednak nadal zachowują wyjątkowość swoich stylów ubioru. Pod koniec dynastii Qing chińskie kobiety Han ze szlachty i arystokracji zaczęły naśladować ubiór mandżurski; podobnie kobiety mandżurskie zaczęły naśladować ubiór Chinek Han; i w ten sposób wpływali na siebie.
W późnej dynastii Qing ao Chińczyków Han nadal miało pewne podobieństwa z ao noszonymi w dynastii Ming. Jednak na ubrania noszone przez chińskie kobiety Han w pewnym stopniu wpłynęła również kultura mandżurska; na przykład pod względem koloru odzieży, haftu i oprawy. Późna dynastia Qing miała szerokie rękawy, skośne rozcięcie i sięgała do pasa. Starsze Chinki nosiły ao z okrągłym stojącym kołnierzem, który miał listwę po prawej stronie, płaskie rękawy, rękawy sięgające nadgarstków i szerokie mankiety. Kołnierz Chińczyków Han m.inmoże być stójka lub stójka niska, a po obu stronach ao były rozcięcia . Ao do pasa może mieć również wąskie rękawy i rozcięcie z przodu. Odzież damska z późnej dynastii Qing również miała brzegi z lamówką.
Jedwabne spódnice, które są rodzime dla chińskich kobiet Han, są reprezentatywnym elementem odzieży z dynastii Qing. Popularną formą spódnic w czasach dynastii Qing była mamianqun, spódnica wykonana z dwóch oddzielnych kawałków materiału, które nie są zszyte razem od talii do dołu; ta spódnica pozwalała kobietom z ograniczonymi stopami chodzić z większą łatwością. Mamianqun miał bardzo subtelne zmiany zarówno w kroju, jak i dekoracjach w całej dynastii Qing.
Inne chińskie spódnice damskie, które były popularne w dynastii Qing, to baijianqun (百襇裙; sto plisowanych spódnic), yuehuaqun (月華裙; spódnica w świetle księżyca) która była popularna we wczesnym okresie Qing, spódnica z ogona feniksa , która była popularna za panowania Kangxi i Qianlong, oraz spódnica w kształcie „rybiej łuski”. U schyłku dynastii Qing pojawia się spódnica ozdobiona wstęgami w kształcie miecza z dzwoneczkami zawieszonymi na ostrym rogu. Chinki Han również nosiły dudou, które wywodzi się z dudou dynastii Ming.
Poza Chinami w 1911 roku magazyn Vogue zalecał zakup zestawu strojów zwanego „zestawem buduarowym”, który składał się z aoqun dynastii Qing z szerokimi obszyciami i szerokimi rękawami oraz butów. Jednak podczas rewolucji Xinhai w 1911 r. aoqun z dynastii Qing z szerokimi obszyciami i rękawami nie był już bardziej popularny wśród chińskich kobiet z miast Han w Chinach; zamiast tego zaczęli zawężać swoje ubrania. Gotowa do noszenia zachodnia odzież cieszyła się niewielką popularnością wśród chińskich konsumentów ze względu na niedopasowanie proporcji zachodniej odzieży.
Dzieci
Niemowlęta nosiły dudou, które było wyhaftowane amuletami przynoszącymi szczęście, jako jedyne ubranie w gorące letnie miesiące, aż do osiągnięcia wieku od dwóch do trzech lat.
Chińskie dzieci Han zostały oszczędzone przed polityką tifayifu i mogły być ubrane w Hanfu; ich ubrania były zapinane na prawy bok w stylu dynastii Ming. Ich codzienne ubrania były wykonane z jedwabiu, a na specjalne okazje nosili satynowe i jedwabne ubrania; kolory ubrań były jasne, a ubrania były zazwyczaj czerwone i różowe, ponieważ były to pomyślne kolory.
Nosili także baijiayi w dynastii Qing, aby życzyć dziecku szczęścia i jako ochronę przed złem.
Jako dodatki do stroju noszono również różne style kapeluszy, takie jak „kapelusz z miski ryżu”, „kapelusz z głową tygrysa”, „kapelusz z głową psa”, które mają na celu ochronę przed złymi duchami, a później przyciąganie szczęścia, gdy muszą wziąć ważne egzaminy.
Coś więcej o fryzurach
Na początku kobiety z Qing układały włosy w okrągłe koki, takie jak te obrazy cesarzowej Xiao Zhuang lub obraz przedstawiający mandżurską kobietę poniżej:
Bułkę można również przykryć tkaniną, aby utrzymać ją na miejscu. Ta fryzura jest przydatna, aby utrzymać włosy schludnie schowane podczas jazdy konnej i była przydatna w nomadyjskim stylu życia ludzi mandżurskich, zanim zasymilowała się z kulturą Han. Poniżej obraz tej fryzury w malarstwie historycznym a rekonstrukcja współczesna:
Włosy można również ułożyć w ten sposób, aby nosić dworskie kapelusze.
- ruanchitou (styl z miękkimi skrzydłami).To fryzura, którą nosiła mężatka we wczesnym okresie dynastii Qing. Zazwyczaj jest stylizowana na własne włosy kobiety bez ramek podtrzymujących. Włosy są odgarniane i dzielone na dwie części, a następnie wiązane w podłużne skrzydła, które otaczają obie strony twarzy. Włosy powinny mieć kształt litery .
Później ten styl rozwinął się w两把头 liangbatou, który daje więcej miejsca na umieszczenie ozdobnych kwiatów/szpilek do włosów.
Dzięki liangbatou prawdziwe włosy są podzielone na dwie części i owinięte wokół ramki (扁方 bianfang , poniżej), aby stworzyć sztywny kształt.
Był też inny styl, 小两把头 (mały liangbatou) lub一字头 yizitou, w którym nie ma ramki i są to tylko twoje włosy owinięte w prostokątny kok lub kształt postaci 一. Ruoxi nosi ten styl w Bu Bu Jing Xin:
W każdym razie, ostatecznie liangbatou ewoluuje w架子头 jiazitou, gdzie sztuczne włosy są owinięte wokół większej ramki, aby dać więcej miejsca na dodanie ozdób.
Liangbatou i jiazitou to bardzo podobne fryzury, w których włosy są owinięte wokół ramki. O ile wiem, różnica polega na tym, że w przypadku liangbatou wszystkie włosy są dzielone na dwie części, a następnie owijane wokół ramki, podczas gdy w przypadku jiazitou połowa włosów jest umieszczana w kok, ramce, która również jest owinięta w sztucznych włosach, siada na nich, a reszta twoich włosów jest owinięta wokół ramy, aby ją zabezpieczyć.
A tak to wyglądało w realnym życiu::
Dianzi – czyli kapelusze, noszono je po uczesaniu w stylu liangbatou.
W rzeczywistości wyglądają tak:
Stereotypowy styl dalachi 大拉翅używany w serialach takich jak Huan Zhu Ge Ge to po prostu billboardy z dużymi ramkami z różnych materiałów przyczepionych do włosów, które są ułożone w taki kok:
W rzeczywistości były noszone dopiero pod koniec dynastii Qing.
Hanfu a dynastia Qing - podsumowanie;
Jeśli chodzi o to, czy odzież w czasach dynastii Qing, która trwała prawie trzy wieki, można uznać za hanfu: prosta odpowiedź – nie . Bardziej zniuansowana odpowiedź - to zależy.
Przede wszystkim niektóre rodzaje akcesoriów hanfu i hanfu były noszone od dynastii Ming do dynastii Qing i przez cały okres jej trwania bez zmiany ich podstawowych form. Niektóre przykłady obejmują: odzież religijną, taką jak szaty taoistów , stroje do chińskiej opery , ubrania dla dzieci, takie jak Baijiayi (szata na sto gospodarstw domowych) oraz kapelusze i buty zwierząt (np . kapelusze tygrysa ), yunjian (obroże z chmurami) oraz kwadraty mandarynki i odznaki rangi . Przedmioty te były powszechnie noszone w czasach dynastii Qing i są uważane za część hanfu.
To, co się zmieniło, to codzienne ubiory mężczyzn i kobiet. Kiedy mandżurscy władcy z dynastii Qing przejęli władzę, narzucili swoją modę cywilom Han.
 |
| Wiersze 1-3: Odzież damska Han we wczesnej dynastii Qing (rzędy 2-3) była względnie niezmienioną kontynuacją hanfu z późnej dynastii Ming (wiersz 1). Zwróć uwagę na style hanfu changshan, pifeng i bijia |
 |
| Wiersze 4-6: W miarę upływu czasu włączano więcej elementów mandżurskich. Zwrócie uwagę na zmieniający się kształt kołnierza i rękawów oraz zastosowanie szerokich ozdobnych lamówek (rzędy 5-6) |
 |
| Wiersze 7-9: Odzież damska z późnego Qing różni się znacznie od odzieży z wczesnego Qing. Kołnierze, rękawy, sylwetki i ozdobne obramowania przybrały odrębne formy, które większość ludzi kojarzy dziś z modą dynastii Qing |
 |
| Dlatego współczesny ruch odrodzenia hanfu uważa kobiecą odzież Han z wczesnej dynastii Qing za hanfu, ponieważ pokrywa się z odzieżą z późnej dynastii Ming (1, 2) |
Jednak odzież kobieca Han z połowy i późnej dynastii Qing nie jest uważana za hanfu, ze względu na wiele zmian, jakie przeszła. Jest to raczej osobna kategoria „ Qing Han Nv Zhuang/清汉女装” - „Han odzież damska z dynastii Qing”.
Poniższy obrazek pokazuje podobieństwa i różnice między damską odzieżą Han z późnej dynastii Qing (po lewej), a mandżurską odzieżą damską z dynastii Qing (po prawej). Główną różnicą jest to, że kobiety Han utrzymywały dwuczęściowy styl topu i spódnicy z dynastii Ming, podczas gdy kobiety mandżurskie nosiły długie, jednoczęściowe szaty. Pozostałe elementy są jednak dość podobne.
Uwaga: odzież mandżurska nazywa się Qizhuang/旗装. „qi/旗” w qizhuang to to samo „qi” w qipao i oznacza „baner”. Odnosi się do Ośmiu Chorągwi system dynastii Qing i jest skrótem dla ludu mandżurskiego
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz