Khmer sampot z wieloma odmianami był powszechnie uważany za strój narodowy Kambodży. Jednak różnice w ubiorze wyraźnie wskazywały na pozycję w ustalonej hierarchii społecznej, a także zmiany regionalne i okresowe. Nowe mody były powoli przekazywane z pokolenia na pokolenie, chociaż niektóre style ubioru zniknęły, by zostać przywrócone w późniejszym okresie.
Era Funan (68-550)
Na style ubioru w pierwszym okresie Kambodży ogromny wpływ miały Indie, przynajmniej do czasu, gdy król Khmerów na prośbę chińskich posłów nakazał swoim poddanym nosić sompoty. Pomimo pewnych podobieństw mężczyźni i kobiety nosili różne style ubioru.
Mężczyźni: wszyscy mężczyźni w regionie nosili ubrania w stylu indyjskim. Mieszkańcy tego regionu na ogół nosili sampot chang kben, ale wyglądali o wiele bardziej po indyjsku niż dzisiaj.
Król, jego rodzina i szlachta mieli swój własny styl tkaniny Sarabat importowanej z Chin. Płaskorzeźba przedstawia zamożnych ludzi noszących materiał jak Dhoti, owijający go wokół górnej części ciała i zawiązujący w talii cienkim kawałkiem materiału.
Szlachcice i członkowie rodziny królewskiej nosili sampot chang Kben w życiu codziennym z odsłoniętą klatką piersiową. Odmiany tatuaży Yantra w starożytnym piśmie khmerskim zostały wyryte na ich ciałach dla duchowej ochrony. Wraz z rozprzestrzenianiem się hinduizmu w całym kraju, król nosił koronę z różnokolorowymi rogami, aby pokazać swoją królewskość.
Kobiety nosiły „brokatowe sarongi”, prawdopodobnie sampoty w różnych kolorach, przetrzymywane w talii złotym pasem. Najbardziej użytecznym sompotem byłby Sompot Sarabap, wykonany z drogiego jasnego jedwabiu tego kraju. To pozostawiało nagą górną część ciała, ale kobiety dodałyby Sarong Kor (patrz poniżej) jako kołnierz, aby wyeksponować swoją biżuterię, w tym duże trójkątne kolczyki z drewna lub złota lub kolczyki w kształcie bransoletek.
Krótkie, proste fryzury były noszone przez nie-królewskich dworzan; kok lub kok był zwykle zarezerwowany dla członków rodziny królewskiej.
W przeciwieństwie do bogatych, biedni nosili prostą spódnicę ze słomy w pasie lub wykonaną ze skóry zwierzęcej lub bawełny. Nie mieli biżuterii, ale nosili fryzury podobne do tych, które nosili bogaci.
Chenla (550-802)
Style ubioru w tym okresie wykazywały pewne podobieństwa do tych z Funan; jednak zgodnie z wierzeniami w Vat Phou, ocalałej ruinie Chenli, jej strój narodowy znacznie różnił się od stroju Funana, z wyjątkiem nakrycia głowy noszonego w tamtym czasie tylko przez króla.
Mężczyźni wiązali włosy w kok i zwieńczali go nakryciem głowy w stylu Funan. Mężczyźni nadal nosili sampot, ale w wielu odmianach. Mężczyźni nosili coś w rodzaju kołnierzyków, ale odsłaniali nagą klatkę piersiową. Miecz lub sztylet przy piersi wskazywał na odwagę, rozwinięta muskulatura wskazywała na męską siłę.
Kobiety również wiązały włosy w kok, ale ozdabiały głowę kwiatem. Głowę wieńczyli również kwiecistym diademem wykonanym ze złota. Nosili sampot lub kwiecisty tekstylny Sarong z tkaniną Pidan, dopasowany do złotego paska i trzymany pod szyją przez nowy styl Khmer Sarong Kor . Piersi i brzuch pozostały nagie (patrz następny rozdział). Najbardziej uderzającym osiągnięciem tego okresu jest dama dworu pałacu nosząca podobny do szala sbai przerzucony przez lewe ramię, aby zakryć piersi i brzuch w buddyjski sposób. Królewskie kobiety nosiły Sava, luźno zdobiony pasek z koralików noszony na krzyż.
Era Angkor (802-1432)
W okresie Imperium Khmerów lub Angkor style khmerskie zdecydowanie odeszły od stylów indyjskich z wcześniejszych okresów. Jednocześnie kultura Khmerów rozszerzyła swoje wpływy daleko poza granice Imperium.
Wśród Khmerów (z wyłączeniem ogromnej liczby niewolników z plemion górskich) zarówno mężczyźni, jak i kobiety nosili włosy związane w węzeł. Wszyscy byli nadzy do pasa z materiałem wokół bioder. Publicznie nosili większy materiał na mniejszym. Wszyscy byli boso.
Od króla w dół, odrębność społeczną wyznaczała jakość i dekoracja sukna. Tylko królowi wolno było nosić szaty w pełni wzorzyste w kwiaty. Jego głowa była również udekorowana kwiatami, gdy nie nosił złotej korony przypominającej Buddę. Na palcach rąk i nóg nosił bransoletki wysadzane złotem i perłami. Dłonie jego dłoni i podeszwy stóp były zabarwione szkarłatem. Publicznie nosił złoty miecz urzędu.
Parasole, jako przedłużenia odzieży, były surowo stopniowane pod względem liczby i złoceń, od ośmiu lub więcej parasoli króla do parasola mnicha buddyjskiego.
Ubrania poddanych króla były różnymi redukcjami królewskiego kompletu. Urzędnikom dworskim i członkom rodziny królewskiej pozwolono na ubrania przedstawiające wzór w rozproszone kwiaty; niższych urzędników ograniczono do dwóch kwiatów; zwykli mężczyźni nie mieli żadnego, chociaż zwykłym kobietom pozwolono malować stopy i ręce szkarłatem oraz nosić szatę z dwoma kwiatami.
Współczesne inskrypcje i płaskorzeźby świątyń w Angkor, zwłaszcza Angkor Wat i Bayon, pokazują, że „ubrania” były różnymi formami i szerokościami sampot, noszonymi jako spódnice przez kobiety, ale podpinanymi do spodni lub szortów przez mężczyzn do działań wojskowych lub praca.
Zhou Daguan poinformował, że zwykłe kobiety nie miały ozdób do włosów, chociaż niektóre nosiły złote pierścienie lub bransoletki i metalowy pasek. Piękne dziewczęta wysyłano na dwór, aby służyły królowi lub jego rodzinie; podobnie jak konkubiny i inni słudzy dworscy nosili szkarłatne znaki na czubku głowy. Dowody świątynne wskazują, że kobiety tamtej epoki, bogate i biedne, używały złotej sprzączki do zakrywania górnej części ciała. Kok na czubku głowy pozwalał na długi kucyk, noszony na ramieniu.
Płaskorzeźby świątynne pokazują, jak poczęto niebiańskie apsary. Aby wyglądać w ten sposób na członkach rodziny królewskiej, nadworny tancerz dodał specjalne ozdoby do elementów khmerskich. Sarong Kor był okrągłym dekoracyjnym kołnierzem w kolorze czerwonym, dobrze widocznym, noszonym tuż pod szyją i ozdobionym szczegółowymi miedzianymi ornamentami w kolorze złota i koralikami. Tancerka dodała luźno zdobioną opaskę z paciorków noszoną na krzyż, zwaną sava . Jej Sompot był bardziej udekorowany niż zwykle, z dwoma węzłami w talii. Prawy węzeł jest długi, ale lewy węzeł jest bardziej uroczy i modny.
W talii znajduje się bogato zdobiony pas ozdobiony wypaczonymi, podobnymi do włóczni końcami, udrapowanymi na czerwonym suknie. Najczęściej używana biżuteria znajduje się na kostce, zwisa z uszu lub wokół nadgarstków. Najbardziej uderzająca ze wszystkich jest korona apsary: tricorn nakrycia głowy z drobno kutego srebra lub złota z dwoma lub trzema girlandami ze szmaragdów i złota. Były noszone przez królewskie księżniczki, rzeźbione bóstwa kobiece, tancerki i muzykanki. Chociaż ten kostium nie jest zwykle noszony dzisiaj, stał się częścią wysokiej kultury Kambodży w tańcu Apsara.
Strój damski z dworu Angkor różnił się nieco od stroju tancerek dworskich. Jednak płaskorzeźby pokazują, że kostiumy królowych Jayarajadevi i Indradevi mają wyjątkową savę w błyszczącym złotym kwiatowym nadruku zamiast koralików apsary. Korona królowej Indradevi ma dziesięć punktów i duży diament pośrodku, który utrzymuje jej nakrycie głowy na miejscu.
Okres Charktomok (1432—1525)
Kobieta XXI wieku tańcząca w sampot chang kben
Po upadku Angkoru w 1431 roku ocalali Kambodżanie stracili świadomość starego sposobu życia i rozwinęli nowe sposoby, bardziej zbliżone do buddyzmu niż dawne wpływy hinduskie .
Rodzina królewska : król nosił koszulę z długimi rękawami, zaszytą u góry bogatym haftem i kołnierzem czasem z okrągłymi ozdobami, czasem z małymi ostrymi końcami. Na koszuli wszyty był rodzaj epoletu , ale wygięty w górę jak kokarda Indry, chiński styl z czasów dynastii Tang. Z przodu krzyżowały się kse -sangvary, krzyżujące się krzyżujące się łańcuchy rang tworzące X, a na nich wisiorek w kształcie rombu. Poniżej znajdują się sięgające do kolan, przylegające do nóg spodnie zdobione u dołu, zakryte chang kben schodzącym do uda iz paskiem w talii.
Inne akcesoria obejmują prostokątną przepaskę na biodra z przodu i czasami dwie inne z boku, które wyglądają jak rybie ogony. Te kawałki pochodzą z epoki Angkor. Król nosi koronę podobną do tej z okresu Angkor, ale z ostrzejszymi i wyższymi czubkami.
Mężczyźni przeważnie chodzili bez koszuli, dopóki nie byli wystarczająco bogaci, aby znaleźć odpowiedni top. Zwykły strój khmerskich mężczyzn był owinięty jak Chong Kben w kilku kolorach, ale podniesiony do uda i mocno otulający dolną część ciała, aby uwolnić ją do pracy fizycznej. Szlachcice nosili koszulę z okrągłym kołnierzem, długą plisą z przodu i czterema kieszeniami po bokach. Większość mężczyzn nosiła długie włosy.
Kobiety w tej epoce nosiły bogato zdobione szaty. Młode kobiety owijały się w dwa metry tkaniny w stylu chាng pok , odsłaniając niewielką część brzucha. Tkanina ta była zwykle zdobiona kilkoma kolorami, a kawałki srebra, wykonane z grubej lub miękkiej bawełny, w zależności od zamożności noszącego. Zamożne kobiety nosiły chong pok z dodatkowym materiałem jako szal przyszyty do sampotu .
Nosili włosy upięte w kok lub kok z kwiatami i przerzucony przez ramię. Starsze kobiety nosiły spokojniejsze kolory ze swoim ulubionym sampotem samloy i biżuterią w postaci bransoletek, naszyjników i kolczyków wykonanych ze srebra, złota i innych metali. Starsze kobiety nosiły włosy tylko w kok.
Zwykłe kobiety nosiły ten sam styl ubioru, co klasa wyższa, ale w czerni, większość nosiła sarongi bez ozdób i szali, z wyjątkiem nadającej się do użytku kramy .
Era Longvek - Królestwo Kambodży (1525–1953)
Historia odzieży khmerskiej w czasach Longvek, Srei Santor, Oudong i francuskiego protektoratu jest na razie naukową terra incognita . Zmiany w modzie, zwłaszcza królewskiej, po wpływach francuskich. Szczególnie górna część garderoby i buty coraz bardziej zbliżają się do europejskiego stroju dworskiego, podczas gdy dolna część garderoby oscyluje między bryczesami, spodniami i sampot chang kben .
Okres Czerwonych Khmerów (1975–1979): czarna piżama, krama w kratkę i czapka Mao
Piżama uniseks narzucona przez Czerwonych Khmerów zwykłym Khmerom
Reżim Czerwonych Khmerów z lat 70. był dobrze znany z narzucania czarnych piżam unisex .
Typowy strój chłopski składał się z czarnej koszuli bez kołnierzyka, workowatych spodni z gumką w pasie oraz kramy w czerwono-białą kratkę zawiązanej luźno pod szyją. We wschodnich prowincjach krama była zaznaczona na niebiesko i biało. Odzież w jaskrawych kolorach była surowo zabroniona; kolory były ograniczone do zwykłego czarnego, ciemnoniebieskiego lub bordowego. Kobietom surowo zabroniono noszenia spodni lub dżinsów w stylu zachodnim w dowolnym momencie. Kadry żeńskie nosiły złożony sampot lub spodnie z gumką. Mieszkańcom miast, którzy zabrali ze sobą kilka ubrań, gdy zostali wypędzeni z Phnom Penh, szybko nakazano ufarbować je na czarno za pomocą błota. Braki odzieży były powszechne.
Czapka kdeb lub Mao noszona przez kadry podczas reżimu Czerwonych Khmerów była importowana z komunistycznych Chin, a później kopiowana w kambodżańskiej fabryce założonej w pobliżu targu O'Russey jako oficjalna fabryka odzieży dla urzędników ministerstwa w całym kraju. Wysocy urzędnicy państwowi na ogół nosili czarne spodnie w stylu francuskim i czarne koszule z długimi rękawami i prostym kołnierzem.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz