Moda dynastii Ming (1368 – 1644)

Zakaz hufu, powrót do hanfu i integracja kulturowa 

Dynastia Ming zniosła wiele mongolskich strojów i aspektów kulturowych i narzuciła chińską odzież Han w stylu dynastii Tang.

Gdy tylko cesarz Hongwu podbił dynastię Yuan, potępił „barbarzyńskie zwyczaje” dynastii Yuan i sposób, w jaki ludzie naśladowali Mongołów dla osobistych korzyści; dlatego wezwał do przywrócenia chińskich tradycji Han, które obejmowały odpowiednie formy ubioru, fryzur i strojów. Według Veritable Records of Hongwu Emperor (太祖實錄), szczegółowej oficjalnej relacji z codziennych zajęć cesarza Hongwu, napisanej przez dworskich historyków, przywrócił on cały system ubioru do standardu Tang dynastia wkrótce po założeniu dynastii Ming:

„W dniu Renzi w drugim miesiącu pierwszego roku ery Hongwu (29 lutego 1368 r. n.e.) cesarz Hongwu zarządził, że wszystkie stroje i nakrycia głowy zostaną przywrócone do standardu Tang, a wszyscy obywatele zbiorą włosy na na czubku głowy, a urzędnicy będą nosić Wu Sha Mao (czapki z czarnego materiału), szaty z okrągłym kołnierzem, paski i czarne buty”. 

Próba miała na celu zaznaczenie tożsamości kulturowej Chin Han po pokonaniu dynastii Yuan. Nowy system ubioru, który sformułował cesarz Hongwu, był oparty na zasadach ubioru z poprzednich dynastii, które obejmowały zasady ubioru z dynastii Zhou, Han, Tang i Song. Ogłosił także kilka dekretów zakazujących mongolskiego i koczowniczego stylu ubioru. Jednak modny mongolski strój, przedmioty i kapelusze były nadal czasami noszone przez członków rodziny królewskiej z dynastii Ming, takich jak sam cesarz Hongwu i cesarz Zhengde. Tak więc wiele stylów odzieży dynastii Ming zawierało elementy zarówno odzieży chińskiej Han, jak i mongolskiej. 

Dynastia Ming opracowała nowy strój z terlig dynastii Yuan: tieli - jest to szata z długimi rękawami i krzyżowym kołnierzem, z gęstymi i wąskimi zakładkami wokół dolnego brzegu. Tieli były noszone głównie przez klasę wyższą i rzadko noszone przez klasę niższą. W Prawdziwych Kronikach Dynastii Joseon, tieli zostały zapisane jako ch'obli (帖裡), nadane jako prezent przez dynastię Ming od roku 1424; jednak stroje w stylu terlig występujące w obu krajach różniły się od siebie formą i rozwojem historycznym. Jisün, który był popularny w dynastii Yuan, był również noszony przez dworskich ochroniarzy, xiaowei (校 尉; gwardia honorowa), brokatowych strażników i dworskich sług. Szata yesa, która łączyła elementy Han i mongolskie, była noszona jako nieformalny strój przez cesarzy, książąt, ministrów i urzędników we wczesnej dynastii Ming; był noszony jako formalny mundur w środkowym okresie dynastii Ming; był noszony jako swobodny strój noszony przez urzędników-uczonych w środkowym i późnym okresie dynastii Ming; i ostatecznie był noszony przez dworskich eunuchów Ming, służących i plebsu w późnym Ming. 

Kapelusz boli noszony przez Mongołów w dynastii Yuan wywarł wpływ na Chińczyków Han i nadal był szeroko stosowany w dynastii Ming w postaci damao, które nosili urzędnicy rządowi i służba rodzinna. Używanie damao przez służących rodziny urzędników Ming i rodziny cesarskiej przyczyniło się do rozpowszechnienia tego kapelusza, który ostatecznie stał się symbolem służących niższej rangi. 

Inne nowe stroje z dynastii Ming, na które wpłynęła dynastia Yuan, to mały kapelusz (小 帽; xiaomao), dahu. Archeologiczne dowody z grobowców książąt z dynastii Ming pokazują, że strój w stylu mongolskim istniał aż do XVI wieku. Dynastia Ming przyjęła również bijia, humao i kamizelkę z guzikami z przodu z dynastii Yuan. 

Ustanowienie nowych przepisów dotyczących ubioru 

Założyciel dynastii Ming, cesarz Hongwu, dostrzegł fundamentalne znaczenie stworzenia nowego kodeksu ubioru, aby umocnić swoje rządy; spędził prawie wszystkie swoje lata panowania na opracowywaniu i instytucjonalizacji przepisów dotyczących ubierania się, które zostały zapisane w różnych kompilacjach tekstów, takich jak Statuty zebrane dynastii Ming. Przepisy dotyczące ubioru opierały się na systemie ubioru dynastii Tang i Song. Co więcej, przepisy dotyczące ubierania się dynastii Ming były silnie związane z systemem rytualnym; znaczący wpływ na te regulacje miały również konfucjańskie kodeksy i ideały, które spopularyzowano w czasach dynastii Ming. Przepisy dotyczące ubioru określały, jaki strój i ozdoby można było nosić w zależności od zajmowanej pozycji społecznej. Na przykład podstawowe zasady ubierania dynastii Ming, ogłoszone w 1392 r., obejmowały:

„Szaty urzędników powinny przylegać do ich ciała. Długość tych noszonych przez urzędników cywilnych wynosi jeden cal od ziemi. Rękawy powinny sięgać łokci, gdy są zagięte do tyłu od końca dłoni; powinny być jeden szeroki na stopę, z mankietami o szerokości dziewięciu cali. Rozmiary szat szlachty ( gonghou ) i cesarskich zięciów są takie same jak szat urzędników cywilnych. Podobnie rozmiary szat seniorów i posiadaczy podstawowych stopni, z wyjątkiem rękawy, które znajdują się trzy cale od łokcia, gdy są złożone z rąk. Szata plebsu znajduje się pięć cali od ziemi. Podobnie jak u urzędnika wojskowego: ich rękawy powinny sięgać siedmiu cali nad dłonie, a mankiety powinny być tak szerokie jak ich pięści. Ubrania żołnierzy są siedem cali nad ziemią, z rękawami o pięć cali dłuższymi niż ich ręce i siedem cali szerokości. Ich mankiety są na tyle szerokie, że tylko pięści mogą się rozciągnąć”.

W dynastii Ming wewnętrzna część garderoby, którą ludzie nosili, nazywała się neidan (内单). Materiał, z którego wykonana jest odzież wierzchnia, zależy od statusu społecznego danej osoby. Cesarze zwykle noszą żółtą satynową suknię ze smokami, jadeitowe pasy i yishanguan (翼善冠; filantropijna korona ze skrzydłami złożonymi do góry).  

Yishanguan były noszone tylko przez cesarzy i innych członków rodziny królewskiej przy oficjalnych okazjach. 18  urzędników nosiło różne szaty o różnych kolorach i wzorach; nosili też czapki z gazy. 

Urzędnicy cywilni i wojskowi nosili różne rodzaje guanfu (官服), w zależności od okazji i wydarzeń:

- chaofu (朝服; strój dworski), 

- jifu (祭服; strój do ceremonii ofiarnej), 

- gongfu (公服; strój do służby publicznej), 

- changfu (常服; strój codzienny) 

- i yanfu (燕服; odzież codzienna lub rekreacyjna). 

Szaty urzędników są zwykle łatane z wyhaftowanym kwadratowym wzorem zwierząt z tyłu iż przodu; łaty nazywane są kwadratem mandaryńskim i były zróżnicowane w zależności od stopni urzędników. Niewielkie różnice można zaobserwować między kwadratami mandaryńskimi wydanymi przez cesarza Hongwu i cesarza Jiajing. 

Wydaje się, że cesarzowe z dynastii Ming nosiły podobne stroje, jak ich odpowiedniki z dynastii Song. Królowe nosiły korony z dekoracjami smoków i feniksów oraz nosiły czerwone szaty wierzchnie z dużymi rękawami również ozdobione smokami i feniksami. Ściśle uregulowany był także ubiór żon i matek urzędników, którym nadano tytuł „damy mianowanej” (mingfu; 命妇). Cesarze mogli nadawać specjalne rodzaje szat ludziom, których lubił, takie jak mangfu, douniufu (斗牛服; szata „walczącego byka”; „walczący byk” to stworzenie podobne do smoka z dwoma rogami), i feiyufu. Nielegalne używanie i produkcja tych specjalnych szat były zakazane dekretem cesarskim i groziły surową karą lub śmiercią. 

Cesarz Jiajing był ostatnim władcą dynastii Ming; dokonał znaczących zmian w zasadach ubioru dynastii Ming, aby umocnić swoją cesarską władzę. Cesarz Jiajing był bardzo skoncentrowany na reformowaniu yanfu (燕服; odzież codzienna lub rekreacyjna), ponieważ uważał, że jego własny yanfu jest zbyt wulgarny i zbyt powszechny, aby pasował do jego cesarskiego statusu. Pod koniec 1528 r. ogłoszono nowe statuty yanfu , dostosowane do starożytnego xuanduan. Yanbijskie guanfu (燕弁 冠 服; „Sukienka swobodnego kapelusza”), zaprojektowana dla cesarza, była w kolorze czarnym z zieloną lamówką i przedstawiała 143 smoki, z medalionem smoka z przodu ubrania. Zhongjing guanfu (忠靜冠服 lub忠靖冠服; „strój lojalności i spokoju”), zaprojektowany dla rangą urzędników, był koloru ciemnozielonego; podczas gdy wzory chmur były przyznawane na szacie urzędników trzeciego stopnia i wyższych, urzędnicy czwartego stopnia i niższych musieli nosić zwykłe szaty. Baohe guanfu (保和冠服; „Suknia Zachowania Harmonii”), zaprojektowana dla królewskich książąt), była w kolorze zielonym i otoczona zieloną lamówką i miała dwie odznaki rangi, które przedstawiały wzory smoków. 

Shenyi nagle powróciło wśród Chińczyków Han i stało się oficjalną szatą uczonego, kiedy dynastia Ming została założona w 1368 r, Uczeni urzędnicy nosili chengziyi (程子衣) jako odzież rekreacyjną. Kapelusze noszone przez uczonych i literatów to: sifang pingding jin (四方 平 定 巾; płaski kwadratowy kapelusz), dongpo jin (東 坡 巾; „kapelusz Dongpo”) i fangjin (方巾). Daopao było noszone jako swobodny strój przez wszystkie warstwy społeczeństwa, w tym urzędników Zewnętrznych i eunuchów.  Zhishen był również noszony przez eunuchów czasami, aby pokazać swoją wyższość. Zwykli mężczyźni nosili zwykle ubrania w jednolitym kolorze, podczas gdy zwykli kobiety nosili górną część garderoby i spódnice w jasnych kolorach. 

Chociaż dynastia Ming przywróciła Hanfu, przyniosła również wiele zmian. Na przykład formalne szaty wczesnych cesarzy Ming miały obcisłe rękawy zamiast obszernych rękawów dynastii Song. Kołnierzyk ubioru z dynastii Ming zmienił się z symetrycznego typu z dynastii Song na okrągły. Ponadto, pod wpływem stroju dworskiego dynastii Yuan, xiongbei (胸背; środkowe odznaki) znajdujące się na oficjalnych szatach przybrały kwadratowy kształt, inny niż okrągły kształt dynastii Song. W porównaniu ze strojami z dynastii Tang, proporcja górnej części odzieży wierzchniej do dolnej spódnicy w dynastii Ming została znacznie odwrócona. Ponieważ górna część garderoby była krótsza, a dolna dłuższa, marynarka stopniowo wydłużała się, aby zakryć odsłoniętą spódnicę. 

Dynastia Ming wdrożyła stosowanie złotych i srebrnych sprzączek blokujących do zamykania odzieży i kołnierzyków. W połowie dynastii Ming guziki blokujące były często łączone z górną częścią garderoby ze stojącym kołnierzem; był powszechnie używany przez kobiety, częściowo dlatego, że chciały zakryć swoje ciała, aby pokazać skromność i zachować czystość oraz z powodu zimnego okresu klimatycznego. Spódnice z zakładkami stały się bardzo popularne, a kolor spódnicy był raczej jasny. Inną formą spódnicy, która była noszona w czasach dynastii Ming, jest spódnica dwuczęściowa, głęboko plisowana i przyszyta do oddzielnego, pojedynczego paska.. W późnej dynastii Ming kobiety z dynastii Ming nosiły pifeng codziennie ru (krótka kurtka) ze spódnicą i krótką spódniczką (yaoqun), ao (袄; długa kurtka), która jest noszona ze spódnicą, oraz bijia. Shuitiany i noszono także w późnej dynastii Ming. Chinki Han również nosiły dudou jako bieliznę. 

Podczas gdy przepisy dotyczące odzieży były ściśle egzekwowane we wczesnej dynastii Ming; zaczął słabnąć w czasach dynastii Mid-Ming (około początku XVI wieku), co przypisuje się zanikowi praktyk rytualnych i ekspansji komercjalizacji, co doprowadziło do osłabienia kontroli państwa nad systemem ubioru, a tym samym do ostatecznego przekroczenie dress code'u. W późnej dynastii Ming zasady dotyczące ubioru były szeroko naruszane przez synów urzędników i eunuchów, którzy ubierali się w sposób, który nie odzwierciedlał ich rzeczywistego statusu społecznego. Moda zmieniła się szybko w stosunku do wcześniejszych lat późnego Ming, co spowodowało niepokój literatów. Literaci martwili się również o żony elit, które paradowały i popisywały się strojami i ozdobami, nie mając nikogo, kto mógłby im zrobić wyrzuty. Pomimo prób uczonych konfucjańskich nawoływania do zakazu nielegalnego i/lub niewłaściwego ubioru, dwór cesarski nie egzekwował zasad dotyczących ubioru. 

Kiedy Chińczycy Han rządzili Wietnamczykami podczas czwartej chińskiej dominacji w Wietnamie w wyniku podboju dynastii Ming podczas wojny Ming – Hồ, narzucili krótkowłosym Wietnamczykom chiński styl noszenia długich włosów przez mężczyzn Han . Urzędnik z Ming nakazał Wietnamczykom zaprzestanie strzyżenia i zamiast tego zapuszczanie długich włosów i przejście na Hanfu w ciągu zaledwie miesiąca. Administratorzy Ming powiedzieli, że ich misją jest ucywilizowanie nieortodoksyjnych wietnamskich barbarzyńców. Dynastia Ming chciała tylko, aby Wietnamczycy nosili długie włosy i powstrzymali czernienie zębów , aby mogli mieć białe zęby i długie włosy jak Chińczycy. W 1474 r. Wietnam wydał edykt królewski zabraniający Wietnamczykom przyjmowania obcych języków, fryzur i strojów, takich jak Lao, Czampa czy „mieszkańcy północy”, który odnosił się do Ming. Edykt został odnotowany w 1479 Complete Chronicle of Dai Viet of Ngô Sĩ Liên w późniejszej dynastii Lê. Wietnamczycy przyjęli chiński system polityczny i kulturę podczas 1000 lat chińskich rządów, więc postrzegali swoich sąsiadów, takich jak Khmerowie z Kambodży, jako barbarzyńców, a siebie jako małą wersję Chin (Królestwo Środka). Przez dynastię Nguyen sami Wietnamczycy nakazali kambodżańskim Khmerom przyjęcie kultury chińskiej Han poprzez zaprzestanie „barbarzyńskich” nawyków, takich jak obcinanie włosów i nakazanie im ich długiego zapuszczania, oprócz tego, że musieli zastąpić spódnice spodniami. 

Hanbok był pod wpływem Hanfu z dynastii Ming. Monarchia dynastii Joseon szukała inspiracji kulturowych w Chinach Ming. Klasy wyższe i dwór Joseon nosiły ubrania w stylu Ming, ale dokonały również kilku modyfikacji, aby ubrania wyglądały wyraźnie koreańsko; doprowadziło to do powstania kobiecego stylu hanbok. Niższa klasa Joseon naśladowała ubiór klasy wyższej.

A teraz galeria na sam koniec ;)

- damskie

Pifeng/披风

Pifeng i Doupeng

Ozdobny kołnierz nosi nazwę Yun Jian/云肩

Mamianqun to rodzaj spódnicy z małymi plisami po bokach i jedną dużą „twarzową” plisą z przodu i z tyłu. Są noszone z Aoqun/袄裙 

Formalny strój

Longing

Spódnica z bufiastą halką, która była dość modna przez jakiś czas w dynastii Ming, by 申绫织造 . Piramidy na głowie nazywają się 狄髻 díjì, co w rzeczywistości jest małym kapeluszem. Liczba ozdób dołączonych do diji zależy od okazji i preferencji.

Oficjalne szaty dworskie dla kobiet ozdobiono feniksami, żeńskie yin do męskiego yang smoka.

Zielony Changshan/长衫 i Yunjian/云肩(chmurkowy kołnierz)

Kobiety z dynastii Ming nosiły topy zwane Ao/袄 i spódnice zwane Qun/裙(stąd „Aoqun”). We wczesnym okresie Ming Ao były niskie, a spódnice były lekkie i proste w kolorze i wzorze. Choć były wzory haftowane, większość z nich nie była ostentacyjna. Większość kobiet wolała proste i eleganckie spódnice, z haftowanymi wzorami na dole spódnicy o długości 2 cali, jeśli w ogóle. Z biegiem czasu rosły ozdoby i fałdy na spódnicach.

Hanfu z dynastii Ming ma reputację grubego i ciężkiego, ale oczywiście istnieje również letni strój! Oto kilka sposobów, w jakie kobiety z plemienia Ming nosiły hanfu latem:

- Po pierwsze, musimy rozpoznać bieliznę Ming o nazwie zhuyao/主腰. To w zasadzie „biustonosz” z dynastii Ming, a kobiety czasami pokazywały go pod tym, co na nim nosiły.

- Kobiety używałyby zhuyao jako bazy i nosiły na niej coś otwartego i lekkiego, jak ta różowa kurtka banxiu/半袖 (kurtka z półrękawem)

- Inną kombinacją było zhuyao + bijia/比甲 (kurtka bez rękawów), którą można zobaczyć na obrazach jako letni strój domowy:

Ten styl stał się ostatnio bardziej popularny wśród użytkowników hanfu, ze względu na jego względną lekkość i możliwość zabawy z przezroczystościami

- Mówiąc o przezroczystościach – w okresie późnej dynastii Ming kobiety w okresie letnim nosiły prawie przezroczysty kołnierzyk changshan/长衫 z widocznym poniżej zhuyao, co było uważane za bardzo odważne i awangardowe.

Biorąc to wszystko pod uwagę, współcześni użytkownicy hanfu mogą swobodnie eksperymentować i nosić to, co jest najwygodniejsze w gorące letnie dni. Na przykład niektórzy ludzie po prostu lubią nosić zhuyao samodzielnie, bez niczego na wierzchu (coś, co nie zostałoby zrobione historycznie). Uwaga - zhuyao tradycyjnie mają szelki, ale występują również w wersji bez ramiączek

- Ozdoby przypominające bordiury na spódnicach z dynastii Ming noszą nazwę Lan/襕. Ponieważ dynastia Ming trwała prawie trzysta lat, dekoracje na spódnicach zmieniały się z biegiem czasu. 

Kobiety z dynastii Ming nosiły topy Ao/袄 i spódnice zwane Qun/裙(stąd „Aoqun”). We wczesnym okresie Ming Ao były niskie, a spódnice były lekkie i proste w kolorze i wzorze. Choć były wzory haftowane, większość z nich nie była ostentacyjna. Większość kobiet wolała proste i eleganckie spódnice, z haftowanymi wzorami na dole spódnicy o długości 2 cali, jeśli w ogóle. Z biegiem czasu rosły ozdoby i fałdy na spódnicach. W środkowym okresie Ming modne stało się noszenie spódnic „Podwójne Lan” z szerokim Lanem na kolanach i wąskim Lanem. 

W czasie panowania dynastii Ming Ao stopniowo wydłużało się. Zgodnie z tą zmianą ozdoba kolan spódnicy uległa zwężeniu, a dolna ozdoba poszerzyła się. Gdy Ao wydłużyło się, w końcu dotarło do kolan, całkowicie zakrywając dekorację kolan spódnicy. Dlatego niektóre spódnice zaczęły mieć tylko jeden dolny Lan, który mógł być wąski lub szeroki. Spódnice są znane jako spódnice „Podwójne Lan”.Z drugiej strony, niektóre spódnice z dynastii Ming nie miały żadnej Lan. Te spódnice mogą mieć dekorację na całej powierzchni lub w ogóle nie mieć dekoracji Były też spódnice z „rozrzuconymi” zdobieniami na dole, ale w formie przypominają spódnice „Podwójne Lan” z szerokim dołem Lan.

- ceremonia przejścia w dorosłość (Ji Li) 

Ji Li, było tradycyjną ceremonią dla dziewcząt, które osiągnęły wiek piętnastu lat, wiek dojrzałych kobiet w starożytnych Chinach. 

W prostych słowach chodzi o upięcie włosów 笄Ji, a następnie zmianę fryzury i sukienki na dojrzały styl.

- zaręczyny (drobne podarunki) i ślub

Spinki do włosów były powszechnym prezentem dla mężczyzny, który dawał swojej dziewczynie w czasach starożytnych. Stara tradycja w Chinach polegała na tym, że kobiety obcinały mały kosmyk włosów, aby dać ukochanej na zaręczyny, więc ozdoby do włosów symbolizują obietnicę miłości.

W momencie zaręczyn narzeczona może wyjąć z włosów szpilkę i oddać ją narzeczonemu jako zastaw: można to postrzegać jako odwrócenie zachodniej tradycji, w której przyszły pan młody wręcza narzeczonej pierścionek zaręczynowy . Po ceremonii ślubnej mąż powinien włożyć spinkę z powrotem we włosy współmałżonka.

- Ochraniacze na paznokcie nazywają się 指甲套zhijiatao (dosłownie pokrycie paznokci) lub 护指huzhi (ochrona palców) po chińsku i są dodatkiem noszonym przez kobiety. Pochodzą z dynastii Ming, ale stały się popularne w dynastii Qing.

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety ze szlachty w starożytnych Chinach nosili długie paznokcie. Długie gwoździe były postrzegane jako symbol bogactwa, ponieważ oznaczało to, że nie musieli wykonywać pracy fizycznej. (Praktyka ta nie zakończyła się w czasach feudalnych. Nawet dzisiaj można spotkać w Azji mężczyzn z bardzo długimi, różowymi paznokciami, co jest postrzegane jako symbol statusu bogactwa i faktu, że nie muszą pracować własnymi rękami.)

- męska

Miǎn Fú/冕服, który jest najwyższym poziomem formalnego stroju noszonego przez cesarzy, książąt i królów w Chinach od dynastii Shang do dynastii Ming. Górna połowa ubrania jest zwykle czarna, a dolna - karmazynowa, symbolizując porządek nieba i ziemi. Smoki to najczęstszy rodzaj haftu. Dwanaście innych wzorów dekoracyjnych obejmuje symboliczne zwierzęta oraz sceny ze słońcem i księżycem. Mianfu zapinane są pasem, pod którym znajduje się ozdobna tkanina zwana Bì Xī/蔽膝, będąca ważnym elementem obrzędowym Hanfu. Bixi cesarza było w kolorze czystej czerwieni.

Ważną częścią Mianfu jest formalne nakrycie głowy zwane Miǎn Guān/冕冠. Składa się z korony zwieńczonej długą deską, z dwóch końców udrapowanych pasemek jadeitowych koralików. Cesarski Mianguan używa wyłącznie 12 pasm z 12 jadeitowych koralików z przodu iz tyłu, podczas gdy członkowie rodziny królewskiej mają prawo do używania 9 pasm z 9 koralików. Urzędnicy wysokiego i średniego szczebla również mogą używać podobnych wzorów z 7 lub 5 nitkami o tej samej liczbie koralików.

Tieli/貼裡

曳撒 yì sǎn / 飞鱼服 Jinyiwei