Przodkowie Hakka przybyli na Tajwan około 400 lat temu.
Najwcześniejsze fale migracji Hakków z prowincji Fujian i Guangdong na Tajwan sięgają czasów dynastii Ming i Qing. Osady rozlokowywały się na wyspie w zależności od czasu i miejsca przybycia poszczególnych grup Hakków. W rezultacie w społecznościach Hakków pojawiły się różne problemy demograficzne, ekonomiczne, geograficzne i społeczne. Niektórzy imigranci Hakków zdołali zachować swoją tradycyjną kulturę. Inni zdecydowali się na życie wśród miejscowej ludności. Jeszcze inni zawierali małżeństwa z tubylcami i ostatecznie się z nimi asymilowali. Ludność Hakków na Tajwanie można ogólnie podzielić na Hakków Południowych, Centralnych, Północnych i Wschodnich ze względu na regionalne niuanse kulturowe, dialekty i styl życia.
Ludzie Hakka stanowią zaledwie jedną siódmą populacji Tajwanu, ale stanowią większość w rozległym górzystym kraju, który rozciąga się od głównego międzynarodowego lotniska Tajwanu w Taoyuan, przez hrabstwa Hsinchu i Miaoli, niemal aż do Taichung. W małych miasteczkach i wioskach tego regionu język Hakka pozostaje w codziennym użyciu. Język hakka, którym się posługują, jest jednym z głównych języków na wyspie, a dialekty hakka dzielą się na pięć głównych grup.
Lud Hakka zamieszkujący Tajwan, pochodzący od imigrantów z kontynentu, słynie ze swojej wdzięczności, jedności i wytrwałości. Te cechy można prześledzić do ich przodków, którzy, znacznie mniej liczni niż poprzedni osadnicy, tacy jak Chińczycy z plemienia Min Nan, przybyli na Tajwan stosunkowo późno. W związku z tym często musieli zadowalać się mniej urodzajnymi ziemiami, w tym pogórzami lub terenami górskimi. Pomimo tak niesprzyjających warunków życia, wczesni Hakkowie wykazali się wielką wytrwałością i hartem ducha, aby przetrwać. Przekształcali trzcinowe bagna w pola uprawne, a jałowe zbocza wzgórz w tarasy uprawne. Budowali również stawy i systemy irygacyjne, aby uprawiać te nowo powstałe ziemie. Zajęci rolnictwem, nigdy nie zapominali o wyrażaniu wdzięczności chińskim bóstwom. 20 stycznia w chińskim kalendarzu księżycowym, w dniu, w którym Nüwa, legendarna chińska bogini, rzekomo stworzyła ludzkość i uratowała świat przed zagładą, Hakkowie przerywali pracę i zaczynali śpiewać pieśni ludowe w ramach świętowania. Dziękowali Niebu i pozwalali Ziemi odpocząć w nadziei na bardziej zrównoważoną przyszłość.
Hakkowie na Tajwanie cenią kult bogów, szacunek dla przodków i edukację dzieci. Na przykład, czule nazywają Tudigonga, chińskiego bóstwa opiekuńczego, którego świątynie są powszechne w społecznościach Hakków, „Panem Wujkiem”, aby okazać mu uczucie. Czasami modlą się do drzew lub kamieni zamiast do posągów bogów. Kult natury, a także Tudigonga, wiele mówi o wierze Hakków w siłę wyższą i czci dla niej. Ponadto często grawerują nazwiska rodowe lub dwuwiersze na filarach lub nadprożach swoich rodzinnych kapliczek. Dzięki temu przyszłe pokolenia lepiej zrozumieją historię rodziny i nigdy nie zapomną o swoich korzeniach. Podkreśla się również znaczenie edukacji i książek. Dzieci Hakków uczy się szacunku do papieru i chińskich znaków, aby dorastały w sukcesach. Ta wiara doprowadziła do powstania wielu uczonych i literatów Hakków.
Duch Hakki można z łatwością odkryć w ich jedzeniu. Czy to Xing Ding Ban, danie dedykowane noworodkom, czy Ziba, przekąska dzielona przez przyjaciół i rodzinę podczas wesel, czy nawet Tangyuan, rodzaj kleistych pierożków ryżowych regularnie pojawiających się na festiwalach Hakki, jedzenie i kultura są nierozerwalnie ze sobą powiązane. Podczas każdej ważnej ceremonii tożsamość i jedność Hakki płynnie przeplatają się z każdą starannie przygotowaną potrawą. Dzięki temu osoby z różnych kręgów kulturowych mogą doświadczyć kultury Hakki poprzez prosty degustację ich przysmaków.
Emei i Beipu od dawna kojarzone są z produkcją jednej z najbardziej dostępnych tajwańskich herbat oolong, Oriental Beauty, znanej również jako Dongfang Meiren.
Nawet bez atrakcji kulturalnych i artystycznych, takich jak Sanyi Wood Sculpture Museum, ta część Tajwanu powinna znaleźć się na trasie każdego turysty. Na wzgórzach nad Sanyi, mała osada Shengxing i jej dawna stacja kolejowa z czasów kolonialnych są atrakcyjnie malownicze. Niedaleko stąd, Longteng Broken Bridge stoi jako fotogeniczne przypomnienie katastrofalnego trzęsienia ziemi z 1935 roku.
Niezwykle ładne wiejskie krajobrazy można znaleźć również w miasteczkach Nanzhuang i Beipu, podczas gdy gorące źródła i wymagające górskie wędrówki czekają na odważnych w Taian. Poważni piechurzy powinni udać się dalej w głąb lądu i zwiedzić zachodnią część Parku Narodowego Shei-Pa.
Zajmujący 76 850 hektarów centralnego Tajwanu Park Narodowy Shei-Pa obejmuje dwa najbardziej charakterystyczne szczyty Tajwanu – Górę Śnieżną (znaną również jako Xueshan, Sheishan lub Xue) i Dabajianshan (również Dapachien). Pierwszy z nich jest drugim co do wysokości szczytem Tajwanu, o wysokości 3886 m n.p.m., a drugi (3490 m n.p.m.) słynie z charakterystycznego beczkowatego kształtu. W parku znajduje się 49 innych szczytów o wysokości ponad 3000 m n.p.m., więc wędrowcom nie brakuje możliwości wyboru.
Wejście na Snow Mountain jest rzeczywiście niezwykle malownicze i wielu doświadczonych piechurów woli je od nieco wyższej góry Jade. Może to być również ostatni szczyt wielodniowego szlaku trekkingowego znanego jako The Holy Ridge, nazwanego tak ze względu na majestatyczne krajobrazy. Jeśli chodzi o faunę, najbardziej unikatowym atutem Shei-Pa jest łosoś śródlądowy z Formosy. Nie jest to jedyny gatunek łososia śródlądowego na świecie, ale jest to jedyny rodzaj łososia żyjący w pobliżu tropików. Jest uważany za szczególnie cenny, ponieważ jest pozostałością po ostatniej epoce lodowcowej. Setki tysięcy lat temu zwyczajowo migrował do oceanu i z powrotem, ale wraz z ociepleniem klimatu wycofał się głęboko w góry.
Ci, którzy wolą bogaty miejski charakter od sielankowych wiosek rolniczych, znajdą Hsinchu City bardziej odpowiadającym ich gustom. Obecnie jest synonimem przemysłu high-tech; w rezultacie tysiące przybyszów przeprowadziło się tam ze względów zawodowych. Ale w rzeczywistości jest to jedno z najstarszych miast na wyspie. Na długo przed tym, jak Tajpej stało się ważnym miejscem, Hsinchu miało klasę wyrafinowanych uczonych-urzędników i kupców. Budowali rezydencje i ufundowali świątynie, z których wiele nadal istnieje. Zwiedzanie centrum najlepiej rozpocząć w świątyni Du Cheng Huang (znanej również jako Świątynia Boga Miasta), gdzie główny bóg zajmuje wyższą pozycję niż wszystkie inne bóstwa miast i miasteczek na Tajwanie.
Podobnie jak w Tajpej, mur obronny, który kiedyś otaczał serce Hsinchu, został zburzony w okresie rządów japońskich. Jednak wspaniała Brama Wschodnia Yingxi nadal jest najbardziej znanym punktem orientacyjnym miasta. Spacer pobliską ulicą Beimen przeniesie Cię w czasie. Szerokość ulicy (około 3,8 m lub 12,5 stopy) została ustalona nie ze względu na planowanie urbanistyczne, ale dlatego, że w chińskim tradycyjnym myśleniu jedna i dwie dziesiąte zhang są uważane za pomyślny pomiar. Fani atrakcyjnej architektury będą uwielbiać zabytki miasta z czasów kolonialnych, wśród nich obecną Galerię Sztuki Współczesnej Hsinchu. Ratusz i straż pożarna, które zostały zbudowane na rozkaz Japończyków, są nadal w użyciu, podobnie jak piękny dworzec kolejowy. Przyjazd pociągiem i spędzenie pół dnia na spacerze od atrakcji do atrakcji w centrum miasta to dobry dodatek do każdej wycieczki kulturalnej po Tajwanie.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz